这是个社会经济高度发达的社会，伴随着此的有老一代传统工艺的衰落，当然这可以说是一个地方民俗文化的惋惜。例如振起卤煮，老北京极具历史性质的优秀工艺，在雪藏了经年之后，终于重见天日。
北京的晚高峰过了，九点多钟从国贸往回家赶，途径长安街直奔两广路。这个点儿，就惦记吃口卤煮火烧，来瓶燕京解解乏。脑子里想着砖砌的老灶台，大锅里咕嘟咕嘟的冒着热气，火烧齐整的码在锅边，哈喇子也忒没起子了。头儿脚往里奔，后脚就听年轻的服务员招呼着:“卤煮卖没了，明儿请早吧您呐!”
振起卤煮最好的光景还是在广安门医院北十字路口东边，高台阶上一个小门脸，小店里天天爆满。相声有个段子《卖挂票》，说的是听相声的人多，有人愿意买票挂在电扇片上听相声。振起卤煮倒没相声段子里说的那么邪乎，但脱了片儿鞋垫屁股底下，在过道端着碗吃卤煮的大有人在。那时候，胡同大妈们端着小铁锅排队买卤煮，胡同大爷就在门口吃花毛一体就着小酒。那时候，高台阶的路旁有棵大树，膀儿爷在大树下乘凉走棋子。后来，高台阶被拆了，大树被砍了，振起卤煮消声觅迹了。
卤煮火烧也讲究刀工，谁讲话“火烧井字落刃，豆腐三角给刀，小肠花样分段，肺头剁烂筋脑。谁还没吃过几家糟心的卤煮啊，磨磨唧唧的把小肠切碎了卖，火烧切成小三角块儿。您可趁早拉倒吧，一碗卤煮成猪杂碎汤了。甭瞅黑叔发了福，手底下的动作丝毫不减当年。嘿，行云流水的动作就透着敞亮，宛如一部动作大片。香菜搁手指间一抖搂，一小撮拔尖在碗中，再来几滴辣椒糊点缀。汤头重口，火烧软烂，小肠肺头都十分入味。几片晶莹的肥肉膘的飘在汤上，这得有多难得啊。火烧地道的小而厚实，透而劲道。汤汁酱香浓郁，久煮不混。
振起叔(振起卤煮老板)的父亲是陈玉刚老先生，说到这儿，爱这口儿的朋友一定想起一个人：陈玉田老先生。没错，这二位是兄弟。陈玉刚老先生把家传的手艺传给了振起叔，振起叔慢慢的也开始把精力专注在这门儿手艺上了。刚开始，小店开在西便门，小门脸是老板娘机缘巧合盘下来的。生意火起来后，振起叔也辞了工作专心做起了买卖。而后辗转到广安门医院北十字路口东边把角的高台阶上，生意正儿八经的火爆了。那时候，可着这一带问，谁不知道振起卤煮?
这手艺活儿就讲究手艺人的心气儿，这股子心气儿没有，老祖宗留的那点儿玩意也就没了。话剧《卤煮》里“卤煮港湾“开的红火，老掌柜却日渐无助。一个人、一部分人的坚守，还是显得那么无力。“卤煮店里不许吃汉堡”这规矩拦不住四九城被洋快餐席卷的脚步，咱北京人的“热心热肺直肠子”能不能和“洋汉堡的花花肠子”一起玩吗?
