董克平 这一代没有美食家

穿潮衣，玩撞色，你怎么也没办法把董克平和“循规蹈矩”的美食家画上等号。当然，他也不喜欢这个称呼，“我只能算是文化人+吃货。我们这一代不可能产生美食家，再过几十年或许有。”

董克平是《舌尖》系列的美食顾问，如果连他都觉得够不上美食家，这个称呼岂不让人噤若寒蝉。不过他的标准是—这个行业在中国撑死只积淀了20年的时间，若要称家，实在不够。

“美食家是需要时间和经验的积累的。中国的美食评论和美食杂志大约在1995年以后才出现。这个时候，人们开始大量进入餐馆，根据消费形式的变化，才开始出现介绍美食的文字。满打满算20年，对于任何一个人乃至中国美食来说，都是浅薄的。再往前推，大家饭都吃不饱，都是为了活着，何来美食一说。只有食物富足，能给人带来愉悦的时候，人才会产生美食的概念，所以还要等上十几年甚至几十年才会有美食家。”

董克平语气和淡，抽一口烟，轻轻松松就把自己也“一竿子打死”，所以他写的书叫《吃货》，也没取什么高大上的名字，不过销量倒是出奇的好。他的文字的确有股淡雅而有生机的醇香，最近的一篇博客，他写到了小西村的馒头，“这里的人主食是面食，馒头为主。妇女们能把面食做出花来，而且味道极好，白嘴我都能吃掉一个!老肥发的面，雪白暄腾，泛着浓浓的甜香，看着就惹人爱怜。”

其实也没什么直接跟味觉发生联系，也没什么让人顿时口水满挂，但这些朴实的文字，会让人有种蠢蠢欲动的兴奋，带着好奇与不确定。

他的穿衣风格也是如此，接受采访的那天，他穿了一条Bape的裤子，一件Ralph Lauren的T恤，简简单单却显得很潮，董克平说自己穿衣其实很随性，合体、舒服、有品牌的衣服，想到什么就穿什么，不过通常不会喜欢中式的打扮。

“我不喜欢把自己弄成学究那样。现在这个社会是开放的、奋进的、年轻人的社会，为什么要把自己打扮成老年人这样，以示自己有什么?有什么就是有什么，而不是靠你穿成什么去告诉人家的。”

杭州是董克平经常来的地方，对于杭帮菜，他做过系列的深究，而且作为一个北方人，他认为杭帮菜是最好地保留了北方饮食特点的菜系，相对于苏州上海无锡，更容易受到北方人的欢迎。

“杭帮菜一直是个锐意进取的菜系，前些年间，杭帮菜完全是拿来主义，把全国各地的菜，只要是好的，都取一点长处融入到杭帮菜里面，形成了杭帮菜在全国的发展推广的态势。”

我感觉董克平不像是那种为了给“东道主”面子往好里说的人，果不其然，还没等我猜出他要朝什么开火，他就加快语速直言直语地批评起杭州大名鼎鼎的几家餐饮店：“其实绿茶、外婆家这种餐饮的出现，是让中国餐饮走向粗鄙化的一种很恶劣的行为。我倒是喜欢杭州接地气的面馆，像抚宁巷的方老大面，真的很不错。而这样的面馆，杭州有许多家，我都很喜欢。”

董克平说的就是那个骑行西藏，继承老爸手艺的方榕汉。他甚至能说出小方很多故事，显然是做过功课的。董克平说，这就是美食的终极意义，不光是味觉的体验，更是与人、与社会发生的联系，“所以提到舌尖2，很多人会觉得它不如1好看，因为1渔舟唱晚，而2与现实发生了联系。介入了生活与现实，就会有不愉快，就会有不完美，所以看上去没那么爽了，但这才是真正的美食。”